Тема: Компостная куча

Доброго времени суток! Уважаемые опытные биодинамики! Поделитесь, пожалуйста, своим опытом по формировании компостной кучи. Если возможно, пошагово.
Из литературы понятно, что свежий навоз перекладывается сухими растительными остатками, каждый слой обрабатывается препаратами, куча должна зреть около трёх лет. При этом желательно каждый год её перекладывать. Но остаётся много маленьких практических вопросов. Например, каких размеров может быть куча, в коробе она должна быть или просто на земле, нужно её накрывать чем-либо или нет и т.д. Поделитесь своим опытом. Спасибо!!!

2

Re: Компостная куча

C.Ю. Тужилин "Питание почвы, растений, человека", стр.184-186:
Из чего и как сделать биодинамический компост
Особенность БК состоит не в том, что он готовится из особых, биодинамических компонентов, а в том, как он готовится. Из вышеизложенных сведений можно понять, что основной способ закладки компоста – по типу «слоё-ного пирога» – это самый распространённый в мире способ. Все готовые к компостированию компоненты условно делятся на две части: на сырые и сухие. Многослойный «бутерброд» компоста состоит из поочерёдно складывае-мых сухих компонентов и сырых. К сухим относится сено, солома, сухая трава сорняков, ветки, лист и т. п. К сы-рым, соответственно, отнесём свежую подвяленную траву, очистки и другие кухонные отходы, навоз, помёт, све-жую и гниющую ботву, влажный листовой опад, прелое сено и солому, отходы плодов, овощей и т. д.
С чего начать, чтобы сразу – и правильно? Рассмотрим самый обычный вариант – компост из всех отходов для подкормки преимущественно плодово-ягодных культур. Общие положения закладки кучи многие уже наверняка знают. Напомню. Надо выбрать место где-то в полутени, чтобы солнце не весь день палило, желательно, под деревом, хорошо бы под берёзой, но можно и где-нибудь за стеной. Это не должна быть яма, лучше небольшой уклончик: застоя воды нам не надо. Дёрн или верхний слой можно снять, а можно оставить – значения не имеет. На низ кучи можно наложить дренаж: ветки, сучья, крупные стебли растений – подсолнуха, кукурузы, кочерыги капусты и т. п. Это делается для доступа воздуха и для отвода лишней влаги.
Размеры кучи также имеют значение. Для меня оптимально: длина 5-10 м, ширина в основании 1.5-2.5 м, высо-та при укладке до 1.5 м. Форма – трапециевидная. Но! Размеры могут быть больше и меньше, всё зависит от коли-чества имеющегося материала. Хотя, по моим наблюдениям, большого размера куча не очень хороша –  трудно с ней работать. А по исследованиям российских учёных-органиков, оптимальная куча имеет размеры не более 1.2 м в высоту и ширину (длина произвольна, но тоже не менее 1.2 м). Всё это относительно и больше зависит от того, в какой местности вы проживаете: степные районы, горные, болотистые, в окружении хвойных или широколиствен-ных лесов, влажные или сухие, солнечные или холодные регионы.
Мария Тун долгое время экспериментировала с компостами и пришла к простой и оригинальной форме компо-стной кучи. Это можно посмотреть в календаре-2000. Компост ограничен просто четырьмя высокими колами, во-ткнутыми в землю, которые удерживают решетку из брусков длиной 1.25 м, сложенных крест-накрест. Куча полу-чается квадратная, небольшая в сечении. Она растёт по мере заполнения её кухонными и огородными отходами.
Однако если учитывать объёмно-резонансные излучающие и воспринимающие свойства каждого объекта, т. е. его форму, лучшим вариантом с позиции законов природы, мне кажется, может стать просто наваленная куча – горка, гора или «цепь гор» – что-то близкое по форме к пирамиде. Хотя я не настаиваю...
Порядок закладки компоста расскажу на своём примере. Хотя мой способ не очень отличается от закладки ор-ганического компоста, инструкцию по которому можно найти в многочисленных руководствах и периодических изданиях. На нижний слой дренажа сверху накладываю прелое сено или солому слоем 15-20 см и опрыскиваю раствором фляденпрепарата. Следом на эту массу наваливаю навоз: свежий или лежалый – не так важно, слоем 10-15 см. Он будет считаться первым сырым слоем, на который дальше, естественно, кладу уже сухой слой, например, сухую листву или ботву, также опрыскав навозный слой фляденпрепаратом. После этих двух противоположных по влажности слоёв насыпаю гармонизирующий компонент – почву слоем 5-10 см, либо слой зрелого или не совсем компоста, либо штамм-компоста, либо биогумусной земли из-под червей. Понятно, что насыпанный слой почвы или компоста служит хранилищем, банком для различных групп организмов и источником восполнения их в перегнивающей массе. Следующий слой –  снова сырой, у меня это опять коровий навоз, но может быть и конский, птичий, овечий, кроличий и т. п. Дальше – сухой слой. Каждый слой непременно опрыскиваю фляденпрепаратом, а если на улице сухая погода, то дополнительно проливаю водой. Сухой слой слегка притаптываю, чтобы удалить излишний воздух из объёмного пространства кучи. Почву вношу каждым третьим слоем (сырой слой – сухой слой – почва).
Когда куча поднимается до необходимой высоты, я докладываю её до ближайшего почвенного слоя и опудри-ваю сверху известью-пыловкой. Затем вношу компостные препараты внутрь, опрыскиваю сверху валериановым препаратом и накрываю со всех сторон толстым 15-20 см слоем соломы или прелого сена. Всё – компост готов и может приступать к своей внутренней работе.
Однако есть ещё пара нерешенных вопросов. Первый: что делать с сухими остатками сорняков, содержащих семена? И второй:  как компостировать огородную ботву, если она поражена болезнетворными микробами, например, фитофторозные томаты или картофель?
Сорняки с семенами в качестве сухого слоя мы преспокойненько складываем в компост и даём возможность им прорасти. Для этого мы создаём им в куче благоприятные условия – обеспечиваем теплом и влагой в достатке. Они всходят, но чаще всего полноценно развиться не могут – гибнут от гнилостных болезней в процессе перепревания. Некоторые устойчивые к таким условиям сорняки всё же могут за лето дорасти до цветов или закрепиться корневищами, дожидаясь благоприятных для себя условий. Их просто можно скосить, не давая одним возможности осемениться, а у других ослабляя надземную часть к зиме.
А чтобы решить проблему с болезнями, есть два способа. Первый заключается в том, что мы делаем два типа компостов: один с носителями огородных болезней, с ботвой, который в дальнейшем, по созревании используется под плодовые культуры или на сенокос, и другой – чистый, идущий в дальнейшем в огород. В этом случае мы про-стым механическим путём уменьшаем проблему с болезнетворными началами.
Есть и другая точка зрения. Мы делаем общий компост, в который попадёт, например, и картофельная ботва, и ботва огурцов с мучнистой росой, и здоровые остатки. Тщательным БД компостированием с соблюдением всех правил мы получаем полностью спелый компост, в котором гармонично присутствуют все элементы нашей садо-во-огородной экосистемы. При внесении в почву болезни сразу не проявляют себя, они сдерживаются здоровыми силами. Но при проявлении неблагоприятной констелляции или доминировании плохой погоды болезни могут заявить о себе. Но... они проявят себя только на нездоровой, негармоничной, т. е. недостаточно оживлённой почве, в других случаях их проявление будет лишь локальным и не сможет нанести урона урожаю. Тем более, что по многочисленным исследованиям, спелый компост как раз сдерживает развитие многих болезней, поскольку добав-ляет в почву популяцию благоприятных микроорганизмов. Кроме того, гармонизирующими свойствами обладают и биодинамические препараты – роговой навоз и роговой кремний. Если почву с внесённым компостом обрабаты-вать и этими препаратами, проявление всякого нездоровья на растениях будет сказываться в минимальной степени. Кроме того, есть и несомненная польза от внесения такого компоста, он выступает в виде индикатора, то есть выявляет слабые растения, которые быстро заболевают и этим показывают мне, что урожай с них лучше не употреблять. Но этот, второй способ – удел всё же тех биодинамиков, кто имеет за плечами достаточно практического опыта, чтобы не бояться за свои посадки.

Re: Компостная куча

Могу добавить, что книжка писалась более 10 лет назад, кое-что изменилось в мире (в плане погоды). В общем, с этого времени делал компосты и маленькими кучами 1м х 1м, и без навозного слоя - проливал разведенными в воде лепешками, и компосты с активатором БСК, и просто растительные компосты - с сеном, сорняками и листовым опадом. Также постоянно работает кухонный компост с червями. У нас в регионе по внешним признакам за это время добавилось сухости и холода в теплый период, поэтому периодически проливаем компост, чтобы работа в нем не останавливалась. борта и верх компоста лучше прикрывать от иссушения ветрами и солнцем. Можно сделать ящик или класть материю сверху (если ненадолго, то можно и пленку). По времени некоторые компосты успевают созревать (или почти созревать) и за два года, если тщательно ухаживать за ними. Вот вкратце  примерно так.